

在北京,胡同里的餐厅并不少见,但曲廊院定是其中非常有记忆点的餐厅之一。位于东四十一条胡同里一个不起眼的小小入口,曲径通幽的尽头豁然开朗,一个以清中期胡同房舍为基础的明亮餐厅映入眼帘。阳光、修竹、通透的明厨、静谧的艺术品以及精心挑选的器具,一切井然有序,无不透露着主理人的用心。

如今的曲廊院,由26岁的李展旭当家。这是一位毕业于法国保罗博古斯学院厨艺艺术与餐饮管理专业的北京姑娘,从双主厨到唯一主厨再到餐厅主理人,从法国毕业回国后的李展旭大施拳脚,获得赞誉无数,而这一切都离不开李展旭骨子里那份对工作的较真和倔强。

“我喜欢排列组合,喜欢搭配不同的食材,这个过程很像调香,一直创造,不重复别人,更不重复自我才有意思。”
——李展旭
初见李展旭,都会被她治愈系的笑容感染到。圆脸,笑起来弯弯的眼,丰富的胶原蛋白满脸写着俩字“年轻”。
高中毕业后李展旭就远赴法国,读语言的时候,像每一个拿起烹饪工具的留学生一样,想要吃到家乡味的念想驱使着此前并不懂做菜的她,跟着网络无师自通了烹饪这项对许多人来说一辈子都未必能掌握的技能。也是在这个过程中她发现,自己好像确实那么点儿烹饪天赋。

人生轨迹的转折来得猝不及防。最初踏进法国保罗博古斯学院,仅仅是跟在同学的后面抱着试试的想法去接触,还因为语言障碍前三个月上课宛如听天书一般,这却无意间激发了她骨子里那股子不服输的倔劲儿,让李展旭无意间雕刻出了一个此前从未想象过的自己。
从最开始的不适应,到上甜品课时发挥了自己的创造力从而迅速上手,找到成就感。逐渐爱上烹饪的过程,就像一场对天赋与热爱的探索过程。当在学习的过程中,发现原来摆拍之后,这个东西可以这么好看;发现这个食物和那个食物的搭配可以变成那么神奇的味道,忽然就让李展旭喜欢上了这个制造幸福感的职业。

红魔虾
博古斯的课程充满着大量的实践机会,在那些米其林餐厅的后厨里,她学到了最严谨、最成熟的餐厅管理机制,也接触和熟悉了盛行的融合菜创新理念。最初她和所有吃苦耐劳的主厨一样,会从拖地、打杂的小工干起。每天超过14、5个小时的高强度工作并没有磨灭掉李展旭的热情,反倒是让韧性十足的她越发的挑战起了自我,平日里即便只是剥个鹌鹑蛋壳这么机械且微小的工作,假若昨天用了35分钟剥好了80个,那么第二天开工时她就会默默告诉自己,“我今天一定要超过昨天的自己。”

对自己有极高的要求,这听起来很符合一个需要时刻推陈出新的餐厅主厨应该具备的品质。实际上,这种性格确实能让李展旭在出品上和业务能力上一直保持高水准和持续进步。
同样都是以酱汁见长,学了法餐回来的李展旭,却要将它与中餐结合到一起,用中国本土的应季食材去配制、组合。比如老醋蛰头如此传统的中餐菜式,她要用不同的食材给一道菜配出不同层次的味觉体验,吃出海的三重奏来;譬如冰糖葫芦味的酱汁,搭配很有本土风格的烤梨,但在梨里面却又填充了烤制的布蕾做馅;又或者像盘菜,这种江浙地区极负盛名的本地食材,到了李展旭的手里,就会把它从一棵像扁萝卜的食材,擦片成薄如纸张的性状,去包裹馅料,吃起来充满趣味性……李展旭不断的自我挑战,是她为客人们带来的一次次期待与惊喜。

卡露伽8年鱼子酱盘菜马耳朵菜绿节瓜白芦笋菜台
极高的审美造诣离不开日常的积累。平日里李展旭会跑去看展、看画,接触同龄的年轻艺术家。审美超好的她,如今更是直接在曲廊院里办起了艺术展。餐厅里那些和主题、环境、每一道菜都相得益彰、中式禅味十足的餐具,就是李展旭从景德镇挑选的年轻手艺人的作品。它们就像李展旭呈现出来的菜品一样:既有骨子里的传承,又有年轻人那份打破枷锁桎梏的先锋态度。

曲廊院莨室·永有浩太手作器皿展
心气儿高,自我要求高,这使得李展旭会把“竞争”这件事当做给自己的动力。看到很厉害的同行时,她琢磨的是“他怎么那么厉害,我怎么样才能在不和他用任何重复食材、做法的前提下,用李展旭的方式去变得也这么厉害”。因为讨厌重复,李展旭的作品总能够另辟蹊径,在网红食材总是一阵风流行就遍地都是同质化菜品的现代,她的“叛逆”和坚持,使得曲廊院能够一枝独秀,一直被肯定。

曲廊院现在的整个团队都是年纪相仿的年轻人。整体相似的年龄让工作氛围也呈现出一种极高的效率:极高的接受能力、极强的包容性、极低的沟通成本以及高度契合的创新理念,让李展旭和她的团队能够在短平快的工作节奏里,把曲廊院平稳而高水准的呈现在大众眼前。被赞誉和肯定,是停不下来的李展旭的成就感,也是她持续输出和创作的动力。认可,对创作者来说,任何时候都是高于一切的强心针。


年轻、有冲劲儿、有追求,极富想象力及创造力,是像李展旭这样新一代95后主厨们身上的普遍特质,他们为中式融合菜带来了属于年轻人的解读和创意,让现代中式餐饮,在传统几大菜系之外,有了新的可能性。这种东西文化和饮食理念的融合,传统与现代审美体系的融合,传承与创造的融合,让中式餐饮,在西餐与快餐的夹击中,依然像个朝气蓬勃的青年,活力四射,充满竞争力。
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